Весенние работы в саду
Какие опасности грозят саду в конце зимы?
Даже если в декабре и январе морозы не повредили плодовые деревья, то в конце зимы они могут сделать свое черное дело. Февраль - начало марта опасны резкими перепадами температур, солнечными ожогами коры штамбов и оснований скелетных ветвей. В этот период особенно активны грызуны: мыши и зайцы.
В феврале следует продолжить работы по укрытию штамбов и оснований скелетных ветвей снегом, собирая его за пределами приствольного круга. Посещая сад, не забывайте стряхивать с ветвей налипший мокрый снег, под тяжестью которого некоторые ветви могут сломаться. Зайцам по сугробам легче добраться до ветвей дерева. Используйте отпугивающие средства, например раствор дегтя или креолина (на ведро воды 2 ст. ложки). От мышей продолжайте отаптывать в теплый день снег по кругу (1,5-2 м от основания штамба), раскладывайте в обрезки труб приманочные ящики, брикеты препаратов против мышей (шторм, броморат, норат и др.) в соответствии с инструкциями. Мыши чаще повреждают молодые деревья (до 12-15 лет).
Особо опасны для косточковых культур, многих сортов яблонь (Мелба, Лобо, Уэлси и др.) солнечные ожоги в марте. Возобновите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей, если она была смыта за осенне-зимний период. Делать это следует после схода снега при положительной температуре.
Не забудьте наполнить кормушки для птиц семечками подсолнечника, различными крупами. Особо синички любят прикрепленное в недосягаемых для кошек местах несоленое свиное сало. Летом они вас отблагодарят, станут активными помощниками в борьбе с такими вредителями, как тли, различные гусеницы и др.
Надо ли формировать крону плодового дерева, или оно само примет нужную форму?
Конечно, деревья не погибнут, если садовод не будет активно участвовать в формировании кроны дерева. Только вот урожайность, продолжительность и регулярность плодоношения, качество плодов, условия ухода за деревом резко ухудшатся. Правильно сформированное дерево рациональнее использует световую энергию, более устойчиво к болезням и вредителям.
Формирование дерева начинается сразу же после его посадки и продолжается практически всю его жизнь. Наиболее распространены формировки плодового дерева в виде разреженно-ярусной или вазообразной кроны. Рассмотрим их на примере яблони.
Естественному состоянию плодового дерева более всего способствует разреженно-ярусная крона. На стволе ветви располагаются ярусами (по 2-3) и одиночно. Рано весной (в начале распускания почек) на высаженной однолетке яблони отмеряют 40-50 см от уровня почвы и на этом отрезке обрезают все веточки или удаляют прорастающие глазки. Это - будущий штамб дерева. На 30 см выше этой зоны формируются основные ветви первого яруса, остальную часть дерева срезают над хорошо развитой почкой. Она должна быть расположена точно над местом вырезки шипа (если смотреть сверху вниз). Это важно соблюсти во избежание искривления будущего ствола. Весной следующего года на штамбе удаляют побеги, а в зоне размещения основных ветвей (т. е. выше зоны штамба на 30 см) оставляют, как правило, 3 ветви, остальные вырезают. Самая нижняя должна находиться на высоте окончания штамба, а 2 другие выше по стволу с интервалом около 15 см. Очень важно, чтобы все 3 ветви были направлены в разные стороны. Выше должна отрастать только одна ветвь продолжения. Ближайшие ветви-конкуренты вырезают до основания (на кольцо). Небольшие веточки (короче 30 см) не укорачивают и не срезают, они более склонны к образованию плодовых почек и плодоношению. В следующем году над ветвями первого яруса в зоне 50-60 см формируют еще 2-3 основные ветви с интервалом между ними 10-15 см. Спустя год формируют выше ветвей второго яруса на 40 см еще одну основную ветвь. Таким образом, остов кроны вашей яблони сформирован. Центральный проводник всегда должен быть выше окончания основных ветвей на 15-20 см. Через год центральный проводник срезают. Таким образом, оптимальная высота дерева составит 2,5-3 м. В дальнейшем такую высоту кроны поддерживают в течение всей жизни дерева.
Вазообразную крону формируют преимущественно для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинают ее формировать так же, как разреженно-ярусную. Первые 3 ветви расположены в разные стороны на расстоянии 10-15 см одна от другой. Для получения парных разветвлений эти ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, а проводник срезают над верхней основной ветвью. В дальнейшем не допускают зарастания центра кроны, регулярно срезают все сильные ответвления, расположенные на верхней стороне основных ветвей и направленные внутрь кроны. Маленькие обрастающие веточки не срезают.
Какие существуют виды обрезки плодовых деревьев? Когда ее следует проводить?
Основные виды обрезки плодовых деревьев таковы: санитарная, поддерживающая и восстановительная. В течение жизни деревья подвергаются различным воздействиям, вызывающим повреждения ствола и ветвей. Усохшие и поломанные ветви оставлять нельзя, их надо удалять, как только обнаружили. Эту работу можно выполнять весной, летом и осенью. Замеченные раны на стволе или скелетных ветвях зачищают острым ножом до здоровой древесины, дезинфицируют 3-4-процентным медным купоросом и покрывают садовым варом.
Рано весной, лучше до начала сокодвижения, обрезку деревьев начинают с санитарной прочистки. С момента вступления дерева в плодоношение после сформирования кроны и в последующие годы применяют поддерживающую обрезку.
Очень часто приходится видеть в садах деревья, которые чрезмерно вытянулись вверх, нижняя часть кроны затенена, на ней почти нет плодов. Основной урожай на таких деревьях размещается только сверху, сбор его затруднителен. Поэтому надо ограничивать рост дерева, срезать центральный проводник на высоте около 2 м над боковой ветвью, направленной наружу. Эту работу нельзя откладывать. Затем определяют критическим взглядом, не требуется ли прореживания кроны. Как правило, необходимости в этом бывает. Вырезают перекрещивающиеся, трущиеся, идущие внутрь или близко расположенные одна над другой ветви. При решении вопроса, как лучше поступить - вырезать одну крупную или много небольших ветвей, предпочтение следует отдать первому варианту.
При прореживании кроны можно укорачивать ветви или вырезать их полностью (на кольцо). Если на однолетней ветви пробуждается лишь несколько ближайших к верхушке почек, укорачивание обязательно. Степень укорачивания зависит от длины ветви: чем она длиннее, тем больше ее надо укорачивать.
Многие сорта яблонь склонны к периодичности плодоношения. Один год дают большой урожай, другой - почти ничего, так как у них в урожайный год недоставало сил для закладки плодовых почек под урожай следующего года. Поэтому в предполагаемый урожайный год избыточное количество плодовых почек следует удалить, ущерба не будет. В этом случае нужно проредить часть кольчаток, плодушек, обрезать верхушки у некоторых плодовых прутиков и копьец. Если же плодовых почек заложилось мало, то при обрезке дерева старайтесь их не срезать.
По мере старения или в связи с сильными повреждениями морозами деревья часто перестают расти, слабо плодоносят. В этом случае применяют восстановительную обрезку. Стареющие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Прежде всего уменьшают количество потенциальных точек роста. С этой целью срезают верхушки стареющих ветвей. При обрезке старых запущенных деревьев снижают крону, вырезая часть центрального проводника с верхними ветвями, что улучшит освещенность внутри кроны, и плодоношение будет не только по ее периферии, но и в центре. Поникшие к земле ветви обрезают на ответвления, ориентированные вверх. Такую обрезку желательно осуществлять не за один год, а за 2-3. Омолаживанию подлежат и обрастающие ветви, и плодушки.
Если деревья за зиму сильно подмерзли (были жестокие морозы или после длительных оттепелей наступало резкое похолодание), спешить с обрезкой не следует, надо подождать, когда почки тронутся в рост. В этом случае будет видно, какие ветви вымерзли до основания, их вырезают полностью. При повреждении верхушек ветвей их укорачивают до живой древесины. В год с суровой зимой обрезка должна быть щадящей. Если есть сомнения, то ее лучше отложить до весны следующего года.
При обрезке деревьев надо пользоваться хорошо отточенными инструментами. Места срезов пилой обязательно заравнивают садовым ножом, срезы замазывают садовым варом. Не забывайте при проведении этих работ о технике безопасности.
Имеются ли отличия в способах формирования кроны яблони от крон груши, сливы или вишни?
Да, определенные отличия существуют. Для сильно- и среднерослых деревьев груши наиболее подходит разреженно-ярусная крона, которую формируют так же, как и у яблони. У пирамидально растущих деревьев однолетнюю ветвь обрезают на внешнюю почку, у раскидистых - на внутреннюю. Характерная особенность деревьев груш - склонность к образованию сильных волчковых побегов. В молодом возрасте их надо удалять. Особое внимание надо уделять нормирующей плодоношение обрезке груши за счет регулирования количества кольчаток и плодушек.
При посадке 1-2-летних саженцев сливы формируют штамб высотой 25-40 см. Крону создают из 5-7 хорошо развитых и удачно размещенных ветвей. Скелетные ветви надо оставлять так, чтобы они располагались по высоте в 15-20 см друг от друга. Первую обрезку проводят рано весной после осенней посадки или на следующую весну. В последующие годы у сортов, плодоносящих на однолетних ветвях, обрезка должна быть минимальной. Однолетние ветви молодых деревьев, плодоносящих на 2-летней древесине (букетных веточках и шпорцах), укорачивают сильнее. Хорошо развитые ветви (более 40 см) срезают на треть или половину их длины. Если крона сливы сформирована правильно и имеется сильный годовой прирост (не менее 40 см), то его не укорачивают, а ограничиваются прореживанием от сухих, загущающих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25 см) обрезают на 2-3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если же годовой прирост совсем небольшой, то проводят омолаживающую обрезку на 4-5-летнюю древесину, обрезая многолетние ветви на сильное боковое разветвление.
Формирование и обрезку вишни после посадки продолжают в течение 5-6 лет. Штамб - это наиболее уязвимая часть, поэтому деревья вишни формируют с низким штамбом: в средней полосе России его высота 30-40 см, в южных районах - 50 см. Крону формируют, как правило, по безъярусной форме, оставляя в качестве скелетных 6-8 ветвей с расстоянием между ними 15-20 см. Ко времени полного плодоношения крона дерева по высоте должна быть на уровне 2-2,5 м. Скелетные ветви во время формирования укорачивают только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше всех скелетных ветвей на 15-20 см. Ветви, растущие вверх, направляют к периферии путем обрезки. Вырезать у вишни большое количество ветвей за один сезон нежелательно во избежание камедетечения. При обрезке старайтесь избегать ранений центрального проводника и скелетных ветвей. Для этого часть разветвлений удаляйте не на кольцо, а укорачивайте на одно из ближайших разветвлений.
Обрезка древовидных, кустовидных и порослевых вишен имеет некоторые особенности. Древовидные вишни пsодоносят в основном на букетных веточках, кустовидные - на однолетних приростах прошлого года. Кустовидные на однолетнем приросте имеют преимущественно одни цветковые почки, а ростовой почкой заканчивается лишь побег продолжения. Поэтому укорачивание однолетних приростов у кустовидных сортов следует избегать.
При хорошем приросте (у кустовидных сортов около 35 см) ограничиваются прореживанием кроны, вырезая ветви на кольцо. У древовидных вишен можно укорачивать ветви и даже однолетние приросты. При снижении приростов до 15 см и начинающем оголении ветвей укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда ветви не ветвятся 2-3 года, проводят более сильную омолаживающую обрезку до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Деревья, которые не обрезали несколько лет с сильно загущенными и оголенными разветвлениями, обрезают постепенно, за 2-3 года.
Корнесобственные деревья, у которых начинается усыхание ветвей, омолаживают за счет корневых отпрысков, оставляя 2-3 наиболее разветвленных, и из них формируют новые ветви. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Каждую ветвь обрезают в соответствии с возрастом. У привитых деревьев нужно систематически и правильно удалять поросль.
А. МИХЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук.